R.M. Williams

R.M. Williams naît en 1932 dans l'outback australien. Reginald Murray Williams, tailleur autodidacte, commence par fabriquer des bottes pour les stockmen du bush. Aucune ambition de mode à l'origine: il répond à une exigence fonctionnelle dans des conditions d'utilisation extrêmes. Ce départ strictement utilitaire explique, en partie, que la proposition reste solide aujourd'hui.

Ce que la marque fait vraiment

L'atelier d'Adélaïde produit des bottes, des ceintures, des chemises, des pantalons et des vestes. Le registre textile existe et reste cohérent avec l'esthétique de la maison. Mais R.M. Williams est une maison de chaussures. Sa réputation repose sur ses bottes, et quiconque achète un Craftsman n'achète pas la marque pour ses chemises en flanelle.

Le Craftsman

Le modèle signature est une chelsea boot construite selon un principe simple et exigeant: la tige est découpée dans une seule pièce de cuir, sans couture latérale. Ce détail technique, plus que tout argument marketing, explique la longévité de la réputation. Sans couture sur les côtés, la botte vieillit mieux, résiste mieux à la déformation et conserve sa silhouette sur la durée. La construction est complétée par une semelle cousue (welt), réparable chez n'importe quel bottier compétent.

La forme est caractéristique: shaft relativement haut, bout légèrement pointu selon les finitions, élastiques latéraux. La silhouette structure la ligne du bas du pantalon d'une façon immédiatement lisible. Elle passe au bureau, sous un jean, avec une tenue habillée. C'est sa vraie force: une polyvalence de registres que peu de chaussures à ce prix offrent aussi naturellement.

Prix et positionnement

Le Craftsman se situe entre 420 et 500 euros selon le coloris et la finition. C'est le milieu de gamme du cuir de qualité en chelsea boot: au-dessus d'une Loake ou d'une Thursday Boot, en deçà d'une Crockett & Jones ou d'une Saint Crispin's. Le rapport qualité/durabilité est honnête. Ce n'est pas un cuir exceptionnel ni une forme sculptée avec la sophistication d'une cordonnerie anglaise classique, mais c'est une botte qui dure et qui se répare.

La production reste à Adélaïde depuis 1932. Après un passage sous L Capital, le fonds de LVMH, la maison appartient depuis 2020 au groupe Tattarang de l'industriel australien Andrew Forrest. La fabrication n'a pas bougé.

Les limites

La silhouette du Craftsman est trop marquée pour certaines morphologies ou garde-robes. Le shaft haut convient mieux aux silhouettes longues. La célébrité mondiale de la marque, portée par une clientèle professionnelle cherchant un signal de bon goût solide, a réduit sa distinctivité dans certains milieux. Ce n'est pas une botte confidentielle.

Le reste de la gamme textile mérite d'être regardé, mais ne rivalise pas en termes de rapport qualité/prix avec l'offre principale. La maison reste avant tout une cordonnerie.