Velasca

Velasca naît en 2013 à Milan. Jacopo Sebastio et Enrico Casati partent d'un constat simple: les ateliers de Vigevano, capitale historique de la chaussure italienne, produisent des souliers que la chaîne de distribution habituelle revend avec des marges structurelles sans rapport avec l'objet. Supprimer l'intermédiaire, vendre en direct, tenir un prix entre 280 et 480 euros sur une fabrication italienne sérieuse. Le modèle a fonctionné. En une décennie, boutiques à Milan, Paris, New York et Londres, et une clientèle construite sur cette proposition précise.

Le catalogue est centré sur la chaussure habillée. Richelieux, derbies, mocassins, Chelsea, boots: les codes classiques du vestiaire civil, avec des formes à l'italianité assumée, légèrement allongées, finitions soignées. Sur les modèles phares, la construction Goodyear welt est revendiquée et réelle. Elle justifie une partie du prix et garantit la possibilité du ressemelage, ce qui change l'équation sur la durée. Les cuirs sont à la hauteur du segment: veau lisse en majorité, quelques grains, des teintes profondes qui portent bien. La marque complète l'offre avec des ceintures et de la maroquinerie, dans le prolongement logique de l'identité cuir.

Ce que Velasca réussit, c'est la lisibilité. L'offre est claire, le rapport qualité-prix tient. Pour celui qui cherche une chaussure habillée italienne construite sérieusement, sans payer le prix d'une Corthay ou d'une Berluti, l'équation est défendable. Les formes sont portables, ni trop pointues ni trop britanniques, compatibles avec la majorité des tailorings contemporains, du costume structuré au pantalon de flanelle. Les boutiques physiques permettent d'essayer les lasts avant d'acheter, ce qui compte pour une chaussure.

Les limites sont réelles. Velasca n'est pas Crockett & Jones, pas Carmina, pas Gaziano & Girling. Le discours fondateur, longtemps centré sur l'argument «même qualité que les grandes maisons, sans l'intermédiaire», mérite d'être nuancé à mesure que le volume de production augmente. La finition reste celle d'une production industrielle italienne de bon aloi: correcte, cohérente, mais pas celle des grands calzolai de Northampton ni des botteghe artisanales les plus exigeantes. Sur certains modèles d'entrée de gamme, les cuirs manquent de profondeur et de caractère. Des questions sur la régularité du contrôle qualité selon les séries reviennent dans les retours clients, assez régulièrement pour ne pas les écarter.

Le récit artisanal de Vigevano, légitime à l'origine, s'est dilué avec la montée en volume. La proposition actuelle n'est plus celle de 2015. La marque n'est pas toujours transparente sur cette évolution, et c'est le seul reproche de fond qu'on puisse lui adresser sérieusement.

Pour autant, si l'objectif est de chausser un vestiaire civil avec des souliers italiens construits à Vigevano, à un prix inférieur aux maisons anglaises de renom, Velasca reste une réponse crédible. La cohérence de gamme est là. La position dans le segment est tenue.